miesiecznik.murator.pl
popularne tematy
LISTA TEMATÓW
murator
  • Inspiracje
    • Spis treści
    • Od redakcji
    • Kolory dachu Nie tylko szary
    • Piękne poddasze Mieszkać pod skosami
    • DOM DOBRZE URZĄDZONY Jak urządzić nieduży salon
    • Inspiracje Zacznij od łazienki
    • Widne poddasza Światła nigdy dość
    • CZYSTE POWIETRZE Z MURATOREM Źródło ciepła na miarę czasów
  • Konstrukcje dachów
    • Drewno na więźbę Deski, belki, listwy
    • Więźba prefabrykowana Prosto z zakładu
    • Poszycie dachu Z desek lub folii
    • Ocieplenie nakrokwiowe Izolacja nad więźbą
    • Budowa dachu płaskiego Strop i dach
    • Zasady izolacji dachów płaskich Szczelnie i ciepło
  • Pokrycia
    • Pytania o pokrycia Jakie, które, dlaczego…
    • Dachówki ceramiczne i cementowe Naturalnie piękne
    • Powłoki na dachówkach Lepsze niż kiedyś
    • Mocowanie dachówek Trzymajcie się!
    • Wentylacja pod dachówkami Ze szczeliną
    • Blachodachówki Dachówki z blachy
    • Układanie blachodachówek Raz od góry, raz od dołu
    • Blacha płaska Płasko, ale z rąbkiem
    • Płytki włóknocementowe W karo lub cegiełkę
    • Inne pokrycia dachowe Zamiast dachówek
    • Papy dachowe Nowa generacja na dachu
  • Wykończenie dachu
    • Sposoby łaczenia rynien By nie pękały
    • Rynny prostokątne Modny detal
    • Orynnowanie dachów bez okapu W ukryciu
    • Odwodnienie dachu płaskiego Na kilka sposobów
    • Podbitka Pod okapem
  • Poddasze
    • Na jasnym i ciepłym poddaszu
    • Zasady stosowania Wełna na skosy
    • Wykończenie poddasza nieużytkowego Ocieplenie i wentylacja
    • Paroizolacja w dachu skośnym Folia dobrze dobrana
    • Czym wykończyć skosy Płyty gipsowo-kartonowe
    • Materiały na skosy Inaczej niż zwykle
    • Okna połaciowe Standard czy więcej
    • Osłony okien dachowych Rolety, markizy, żaluzje
    • Montaż okien w pokryciach płaskich i falistych Między rąbkami i falami
  • Remont starego dachu
    • Wymiana pokrycia Nowe i lepsze
    • Ocieplenie starego poddasza Poprawiamy parametry
    • Poddasze aranżowane światłem Jaśniejsze wnętrza
    • Jak remontować dach płaski Ciepły i płaski
  • Pobierz pdf
murator
murator
murator
  • Archiwum
  • Aktualności
  • Architektura
  • Wnętrza
  • Budowa
  • Remont
  • Instalacje
  • Wokół domu
  • Prawo i pieniądze
  • Dla fachowca
Wykończenie poddasza nieużytkowego

Ocieplenie i wentylacja

Tekst Radosław Murat

Poddasze nieużytkowe należy ocieplić, by nie dopuścić do ucieczki ciepła z pomieszczeń znajdujących się poniżej.

Poddasza nieużytkowe pozostają niewykorzystane albo pełnią funkcję sporadycznie odwiedzanego strychu. Trzeba je ocieplić, a można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na zrobieniu sufitu podwieszanego i wypełnieniu wełną mineralną przestrzeni między nim a stropem. Spowoduje to jednak zmniejszenie wysokości pomieszczeń o blisko 30 cm, a ta zmiana nie zawsze jest do zaakceptowania.

Drugi sposób polega na ułożeniu izolacji termicznej i podłogi na strychu. Można też zaizolować połacie dachu. Ale to pomysł nieekonomiczny – pociąga za sobą większe zużycie materiału i wyższy koszt robocizny. Warto go rozważyć jedynie wtedy, jeśli planujemy – z czasem – zmianę poddasza na użytkowe.

nieuzytkowe.jpeg
Strop na poddaszu nieużytkowym najczęściej ociepla się wełną, taką samą jak skosy. Na takim stropie można ułożyć podłogę z desek lub płyt na legarach fot. Mariusz Bykowski

Czym ocieplać

Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna. Grubość ocieplenia powinna tu wynosić 20-30 cm, ale może być większa.

Strop betonowy. Gdy zdecydujemy się na ocieplenie wełną, rozkłada się ją, dbając o zachowanie odpowiedniej grubości (20-30 cm) oraz o to, żeby materiał termoizolacyjny szczelnie pokrył cały strop. Ponieważ płyty i maty mają zazwyczaj grubość nie większą niż 20 cm, trzeba je układać dwuwarstwowo (na przykład dwie warstwy po 15 cm). Płyty lub maty powinny do siebie ściśle przylegać. Wierzchnia warstwa ocieplenia może być pokryta folią wiatroizolacyjną. Wiatr będzie wtedy wywiewał z izolacji mniej ciepła. Jeśli ocieplamy świeżo wykonany strop, to najpierw musimy go zaizolować folią paroszczelną. Wełna nie wchłonie z niego wtedy resztek wilgoci, co spowodowałoby zmniejszenie jej izolacyjności termicznej. W przypadku starych stropów nie jest to aż tak konieczne, chyba że piętro niżej jest łazienka. Ponieważ nieużytkowe poddasze nie musi być wygodne, możemy umieścić tam bardzo grubą warstwę termoizolacji i nie przejmować się zmniejszeniem kubatury. Gdy jednak będziemy chcieli korzystać w pewnym stopniu z poddasza, trzeba zrobić na ociepleniu podłogę. Musi ona mieć konstrukcję nośną, na przykład z drewnianych legarów ustawionych na podkładkach dystansowych lub pasach papy. Wełnę umieszcza się wówczas między legarami i przybija do nich deski, płyty OSB albo MFP, które utworzą podłogę. Najczęściej – aby warstwa ocieplenia była odpowiednio gruba – trzeba zrobić podwójny ruszt nośny pod podłogę.

Prostopadle do legarów przybija się wtedy listwy lub belki drewniane, między nimi układa się kolejną warstwę wełny i buduje podłogę.

Strop drewniany. Do jego zaizolowania można użyć styropianu. Zwykłe płyty są za mało elastyczne, aby dało się nimi wystarczająco szczelnie wypełnić konstrukcję stropu lub podłogi na legarach.

nieuzytkowe.jpeg
Podczas ocieplania stropu drewnianego należy się poruszać po belkach lub ułożonych na nich deskach. Stanięcie na wełnie grozi wypadkiem i zniszczeniem sufitu fot. KNAUF INSULATION

Do izolacji można użyć granulatu styropianowego, który tak samo jak wełniane strzępki oraz włókna celulozowe dobrze wypełni wszystkie przestrzenie. Materiały te nadają się jednak na poddasza, które na pewno zostaną nieużytkowe, gdyż w przeciwnym razie trzeba by zbudować prowizoryczną podłogę, po której można będzie się poruszać. To zaś może się okazać znacznie trudniejsze niż przy wykonywaniu izolacji z płyt bądź mat. Ważne jest jednak to, że izolacje te możemy całkowicie wykorzystać (nie pozostaną żadne resztki), czego nie unikniemy przy ocieplaniu matami oraz płytami, które trzeba niejednokrotnie przycinać.

Stosując granulat, lepiej układać go nieco grubszą warstwą, gdyż kulki lub strzępki mogą z czasem osiadać. Ocieplenie układa się między belkami konstrukcyjnymi, podobnie jak między krokwiami. Belki mają wysokość około 20 cm, więc cała warstwa izolacyjna nie zmieści się między nimi. Warto zrobić dodatkową warstwę ocieplenia, by osłonić belki od góry. Jeżeli chcemy zrobić na ociepleniu podłogę, musimy mieć do czego ją przybić. Ostatnia warstwa ocieplenia powinna więc być ułożona między elementami drewnianego rusztu, do którego będziemy przybijać deski lub płyty OSB albo MFP. Aby uchronić się przed pyleniem wełny, zanim ułożymy podłogę, możemy osłonić warstwę ociepleniową folią wiatroizolacyjną. Pasy folii rozkłada się z zachowaniem 10-centymetrowych zakładów. Przytwierdza się je zszywkami do belek stropowych lub – jeśli są dwie warstwy wełny – do drewnianego rusztu. Dodatkową warstwę izolacji możemy też ulokować od spodu belek stropowych, między elementami stalowego lub drewnianego rusztu, do którego podwiesimy sufit z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli strop znajduje się nad łazienką lub pralnią, między okładziną z płyt a ociepleniem trzeba ułożyć szczelną warstwę z folii paroizolacyjnej. Uchroni ona wełnę przed zawilgoceniem. Czasem też ze względów estetycznych belki stropowe pozostają widoczne. Nie jest to problemem. Na belkach robi się poszycie z desek (odegra też rolę sufitu, więc musi być zrobione dokładnie), a na nim umieszcza odpowiednią ilość wełny mineralnej. Zasada układania termoizolacji jest tu taka sama jak w przypadku stropu betonowego. Ocieplenie ścian zewnętrznych musi się łączyć z ociepleniem stropu.

nieuzytkowe.jpeg
Warstwa izolacji z celulozy jest na całej powierzchni jednorodna, więc powstaje mniej mostków termicznych niż w termoizolacji z płyt bądź mat fot. THERMOFLOCK

Jak wentylować poddasze nieużytkowe?

Poddasza takie wentyluje się, bo trzeba odprowadzić wilgoć, która ma szkodliwy wpływ na izolacyjność materiałów ociepleniowych oraz może powodować rozwój pleśni szkodzących zdrowiu i grzybów niszczących także więźbę dachową. Drugim powodem jest potrzeba przeciwdziałania wysokiej temperaturze powstającej w efekcie nagrzewania się połaci. Wentylację trzeba też zapewnić w przestrzeni nad sufitem poddasza użytkowego będącego miniaturą poddasza nieużytkowego.

W dachu o konstrukcji dwuspadowej wentylację najłatwiej zapewnić przez otwory przygotowane w ścianach szczytowych budynku. Jeśli dach ma inny kształt i nie ma ścian szczytowych, wentylację należy zagwarantować w inny sposób.

Sztywne poszycie z płyt lub desek powinno się kończyć co najmniej 3 cm poniżej kalenicy, a folia wstępnego krycia powinna sięgać minimum 5 cm poniżej. Można także zrobić ciągłą szczelinę powietrzną od okapu do kalenicy wzdłuż naroża dachu po wcześniejszym wywinięciu membrany dachowej przy kontrłacie przybitej równolegle do naroża, w niewielkiej od niego odległości. Wentylację można też zapewnić, montując typowe kominki wentylacyjne dostępne w ofercie producentów pokryć dachowych. Powietrze potrzebne do wentylacji będzie się dostawać na poddasze rozszczelnieniami pozostawionymi w linii okapu. Zalecane otwarcie to minimum 200 cm2 na 1 m jego długości. Często w linii okapu wstawia się kratkę wentylacyjną lub robi podbitkę z perforacją.

Wentylacja nad sufitem poddasza. Niska przestrzeń pozostawiona między sufitem pomieszczeń poddasza a kalenicą dachu ma zazwyczaj około 1 m wysokości. Sufit taki jest przeważnie nieocieplony, a termoizolacja połaci jest doprowadzona aż do kalenicy. Jeśli pod sufitem znajdzie się szczelna izolacja z folii paroizolacyjnej, przestrzeni tej nie wentyluje się – wystarczy wentylacja połaci dachu przez szczeliny pozostawione między jej warstwami. Gdy sufit jest ocieplony, przestrzeń nad nim musi być wentylowana kratkami wentylacyjnymi zamontowanymi w ścianach szczytowych lub wywietrznikami w dachu, ponad linią sufitu. Wentylacja będzie się też odbywać przez szczelinę pozostawioną wzdłuż kalenicy.

Bogdan Kalinowski, dekarz

Między stropem a ścianami

Podobnie jak w przypadku poddasza użytkowego izolacja stropu na poddaszu nieużytkowym musi się łączyć z izolacją ścian zewnętrznych, o ile oczywiście nie są to ściany jednowarstwowe.

Czytaj więcej
Folia dobrze dobrana Folia dobrze dobrana
Płyty gipsowo-kartonowe Płyty gipsowo-kartonowe
Inaczej niż zwykle Inaczej niż zwykle
Tematy
  • MNS
miesiecznik.murator.pl

„Murator” to najpopularniejszy w Polsce poradnik budowlany. Od ponad 40 lat doradza budującym i remontującym. Na Murator.pl znajdziesz m.in. bieżące i archiwalne wydania w formie elektronicznej, a także wybrane wydania specjalne.

CZYTAJ od 4,99 zł
Murator ONLINE
Murator ONLINE + DRUK
  • Murator: Redakcja miesięcznika Redakcja wydań specjalnych TIME S.A Reklama Regulamin serwisu Warunki sprzedaży Polityka prywatności i cookies Dane osobowe Licencje Pomoc
  • Serwisy internetowe Budowa i Wnętrza: Murator.pl Projekty.murator.pl Muratorfinanse.pl Urzadzamy.pl Architektura.murator.pl Muratorplus.pl Zdrowie i parenting: Poradnikzdrowie.pl Mjakmama.pl Hobby: Podroze.pl Beszamel.pl News: Se.pl Superbiz.pl Superseriale.pl Hotplota.pl Eskacinema.pl Radio: Eska.pl Eskarock.pl Voxfm.pl ESKA2 RadioPLUS.pl SKLEP ONLINE: Vivelo.pl
  • Miesięczniki: Murator Architektura-murator
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Copyrights © TIME S.A. 2001-2025zpr
Design by TIME S.A
Hosted by supermedia